March 18th, 2015

promo heather_we january 17, 2015 17:21 9
Buy for 20 tokens
Запах мороза ЗИМА ВСЕГДА ПРИНОСИТ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ НАБОР ОБОНЯТЕЛЬНЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ, САМОЕ НЕОБЫЧНОЕ ИЗ КОТОРЫХ — «ЗАПАХ МОРОЗА». Разумеется, никакого особенного химического вещества мороз не выделяет (а лёд, как известно, не имеет запаха). Причины его появления кроются в…

花見. Что такое Ханами?

Легенда о сакуре

Когда спустившемуся с высоких Небес на острова Японии богу Ниниги были предложены на выбор две дочери бога гор, он выбрал младшую сестру по имени Ко-но хана сакуя-химэ (яп. 子の花咲くや姫?, дословно «цветущая»), а старшую, Иванага-химэ (яп. 岩長姫?, «высокая скала») — отослал отцу, поскольку он счел её безобразной. Тогда отец разгневался и поведал о своем первоначальном замысле: если бы Ниниги выбрал себе в супруги Иванага-химэ, жизнь потомков Ниниги была бы вечной и прочной — подобно горам и камням. Но Ниниги совершил неправильный выбор, и потому жизнь его потомков, то есть всех японских людей, начиная от самих императоров и кончая простолюдинами, будет бурно-прекрасной, но недолговечной — как весеннее цветение.


Meguro, Tokyo, Japan

Ханами (яп. 花見?, любование цветами) — японская национальная традиция любования цветами. Начинает его шествие цветов умэ (японская слива). Цветение умэ наблюдают по всей стране, но самое знаменитое первое ханами происходит в префектуре Сидзуока (Атами, Югавара) или Одаваре (префектура Канагава). В последние десятилетия ХХ века традиция наблюдения за цветением сакуры появилась и в других регионах мира, где сакура или близкие ей виды были акклиматизированы: аллеи сакур в Южно-Сахалинске, Ужгороде, Амстердаме и Чикаго превратились в местные достопримечательности к концу ХХ века.

Collapse )

Владикавказ

На юге темнеет рано, особенно осенью. И момент перед заходом солнца самый трепетный. Когда подошвы взвивают медную листву на проспекте Мира. Когда рядом дребезжат редкие трамваи, ползущие одним и тем же маршрутом уже 110 лет. Когда тут и там бредут, стоят, беседуют уважающие себя осетинские дедушки с прямейшей выправкой. Когда ночь и тишина уже близки, но на душе хорошо и без них.



Фото: Ирина Водяник/Фотобанк Лори. Strana.Ru
Фото: Ирина Водяник/Фотобанк Лори

Владикавказ, бывший Орджоникидзе, бывший Дзауджикау, неоднороден и пестр, конечно. В нем самом и вокруг много бывшей беды. Одно лишь Бесланское кладбище, которое не миновать по дороге из аэропорта, берет своими могилами за кадык и обрывает дыхание так, что больно вдыхать снова. Но бульвар на проспекте Мира совершенно особое место, сохранившее не архитектуру с трамваями, — ауру прекрасной южной провинции. Именно отсюда открывается волшебный вид на трехкилометровой высоты Столовую гору — огромную глыбину с плоской вершиной. Тянет расставить рядом двухкилометровые стулья, поднять одной рукой бокал, другой — кусок желтого осетинского сыра с веточкой кинзы и услышать тост. Сначала за единого Бога. Затем за покровителя всех мужчин, воинов и путников Уастырджи — Святого Георгия. А уже потом за все остальное. Только так и никак иначе. Обычай.

Застолье — такая же достопримечательность Владикавказа, как

Collapse )

Россия. На графских развалинах

Усадьба Пущино-на-Наре





Фото: Игорь Стомахин/Strana.ru. Strana.Ru
Фото: Игорь Стомахин/Strana.ru



Князь Сергей Вяземский — хозяин имения Пущино-на-Наре — построил роскошный дворец с восьмиколонным греческим портиком и коринфскими колоннами, итальянскими арками, лепниной на фасаде и мозаиками на полу. Фронтон усадебного дома был украшен гирляндами из яблок и винограда, розетками ввиде цветов, загадочными масками. Величественное здание служило ярким примером русского палладианства — архитектурного стиля, в котором копируются античные образцы строительства. Помимо дворца, в состав усадебного комплекса входили парадный двор с фонтаном и парк с тенистыми липовыми аллеями, спускающимися к реке. Есть сведения, что прямо из главного дома можно было пройти к Наре по подземному ходу. Вокруг дворца располагались более простые по архитектуре флигели, обсаженные кустами акации. Образованный и прогрессивный человек, Вяземский отвел один из флигелей под суконную фабрику, чтобы крестьяне могли зарабатывать на производстве солдатского сукна.

КАК ДОБРАТЬСЯ: Электропоезд Курского направления до станции Серпухов. На привокзальной площади дождаться автобуса №29, который идет на Гавшино, и доехать до остановки «Совхоз «Большевик». Дворец усадьбы Пущино-на-Наре обнесен высоким забором, но попасть внутрь не составляет труда — в ограде есть широкий проем. Как правило, в выходные дни охрана отсутствует.

Усадьба Суханово





Фото: Игорь Стомахин/Strana.ru. Strana.Ru
Фото: Игорь Стомахин/Strana.ru



Усадьба Суханово, принадлежавшая княжескому роду Волконских, приобрела свой нынешний вид в конце XVIII века. Автор проекта, чье имя достоверно не установлено, создал необычный усадебный комплекс. В архитектуре царила эклектика — смешение различных стилей. Господский дом с шестиколонным портиком тяготел к классицизму, но внутренние помещения были оформлены в турецком, египетском, рыцарском, китайском и японском стилях. Княжеская усыпальница, построенная по проекту Доменико Жилярди, представляла собой ротонду с ионическими колоннами. Дом священнослужителей являлся примером русской псевдоготики. Стоящая над обрывом романтическая беседка «Храм Венеры» была украшена аллегорическими изображениями охоты. На пристани у пруда сидели мраморные сфинксы. Чугунная фигура «Дева с разбитым кувшином» копировала работу скульптора Павла Соколова, воспетую Пушкиным. Сейчас, правда, кувшина у грустящей девушки нет — его отпилили вандалы вместе с пальцем.

КАК ДОБРАТЬСЯ: Электричка с Павелецкого вокзала до станции Расторгуево. Далее автобусом №379 или №59 до остановки «Усадьба Суханово». На территории усадьбы располагаются Дом отдыха Союза архитекторов и частная школа. Но до последнего времени сюда пускали всех желающих. Можно осмотреть внутри бывший мавзолей (сейчас там столовая) и Дом причта.

Усадьба Семеновское-Отрада





Фото: Игорь Стомахин/Strana.ru. Strana.Ru
Фото: Игорь Стомахин/Strana.ru



После дворцового переворота 1762 года, когда на российский престол взошла Екатерина II, граф Владимир Орлов получил в дар имение Семеновское. При нем был заложен дворцово-парковый ансамбль и дворец с парадным крыльцом в стиле позднего барокко. На лужайке перед главным фасадом били струи круглого фонтана. Работы по обустройству усадьбы продолжались до середины XIX века, когда имение перешло в руки мецената и библиофила графа Орлова-Давыдова. Роскошные комнаты были украшены дорогим фарфором, фамильными портретами и бюстами, плафоны на потолках расписал художник Карл Брюллов. В библиотеке насчитывалось около десяти тысяч книг, фолиантов и летописей. В парке среди гротов, клумб и статуй разгуливали грациозные косули, пруды кишели стерлядью и форелью, в оранжереях поспевали дыни и арбузы. От здания к реке тянулись нарядные террасы-ротонды. Парадный двор обрамляла причудливая ограда, выкованная по эскизам петербургского архитектора Гаральда Боссе. На въездных воротах гостей встречали фигуры белокаменных львов и чугунных орлов с распростертыми крыльями. Великолепное имение получило второе название — «Отрада».

КАК ДОБРАТЬСЯ: От Павелецкого вокзала ехать до станции Михнево, далее — автобусом №48 до остановки «Санаторий ФСБ», на территории которого находится усадьба «Семеновское-Отрада». Охрана не пускает гостей через КПП. Сойдя с остановки, нужно двинуться вдоль забора налево. Где-нибудь обязательно обнаружится дыра. Дальше идти с независимым видом отдыхающего.

Collapse )

Цветущая пустыня Анза-Боррего

Цветущая пустыня Анза-Боррего

Это может показаться удивительным, но перед вами фотографии пустыни. В американском национальном парке Анза-Боррего раз в году высохшие пустоши покрываются миллионами цветов. Посмотреть на это удивительное событие приезжают люди со всей страны.

Крутые ущелья, мертвая соленая земля, немногочисленная фауна, с трудом выживающая в этих непростых условиях, — только это зрелище способно захватить дух настоящего путешественника. Однако если вам посчастливится попасть сюда в период с февраля по апрель, то вы сможете собственными глазами увидеть настоящее чудо, которое происходит в безжизненной пустыне раз в год

Оленьпиада. Край страны

ФОТОИСТОРИЯ
Гонки на оленьих упряжках и прыжки через нарты, ярмарка на снегу и мороженая рыба, стук бубна и орнаменты на одежде коренных жителей Ямала

В начале весны, когда над тундрой все чаще восходит солнце и на снегу появляются первые проталины, коренные жители Ямала устраивают свой главный праздник — День оленевода. Стойбища северных кочевников разделены многими километрами пустынных просторов. Раз в год аборигены собираются вместе, чтобы посоревноваться друг с другом, попить чай за одним столом и обменяться новостями.





Фото: Игорь Стомахин/Strana.ru. Strana.Ru

Фото: Игорь Стомахин/Strana.ru. Strana.Ru
Фото: Игорь Стомахин/Strana.ru


Из самых труднодоступных уголков тундры людей доставляют на вертолетах. Для представителей малых народов этот транспорт стал таким же привычным, как снегоход и катер. Кочевников не удивишь благами цивилизации: они обогревают жилища с помощью электрогенераторов, используют рации и мобильные телефоны. При этом носят традиционную одежду — малицы с капюшонами и обувь, сшитую из оленьих шкур.




Фото: Игорь Стомахин/Strana.ru. Strana.Ru
Фото: Игорь Стомахин/Strana.ru


Collapse )